“在成都，不吃辣还能吃个啥？”
当我向编辑部小伙伴甩出这个问题，群里先是炸开了锅：江浙菜、粤菜、港式、日料、西餐……场面堪比相声《报菜名》。
“不辣的川菜馆子呢？”问得再刁钻些，大家瞬间就哑火了，有人甚至弃卷拒答。
问这个，私心是因为最近吃中药，医生千叮万嘱戒辣戒燥戒凉，这可难坏了无辣不欢的本好吃嘴。想起之前在广东，身边的同事朋友对成都又爱又怕，爱是爱死了成都的随性悠闲，怕是怕来了肛肠顶不住，好端端地来，窜着稀地回。
本想摆出几家地地道道且不放海椒的川菜馆子，无奈搜罗一圈，刨开天南海北的，只说四川，还是太难了。毕竟川菜讲究的就是“麻辣鲜香”，哪能平白少了一味？
本着海纳百川的精神（自己报的选题跪着也要做下去），小编跑遍全城找到3口不辣锅，虽然不全是川菜，味道却一顶一的巴适！
谨以此锅，献给在成都却不能吃辣、年纪轻轻胃就不行喽的可怜虫们。
01.柴头哥汕头牛肉火锅
·金牛区爱民路号附14号
到柴头哥之前，做好了排队排到天荒地老的准备。听说柴头哥是成都潮汕牛肉界的扛把子，就在府河边边上，排队跑不脱，停车都要见缝插针。不但自己开了4家分店，还带动这一整条巷子都变成了各式的潮汕牛肉店。
晚上7点多到店，已经不算早，里里外外塞满了人，背靠背坐得打紧。但运气特别好，有个小桌客人刚吃完，小编得以迅速补位。在广东待了十年，潮汕火锅的点法也算熟稔，锅底不用管，想也不想报出常吃那几样。
等上菜的间隙，绕到一旁的档口看师傅切肉，有种穿越到潮汕大排档的感觉。菜单红红黄黄，谈不上美，但的确够扎眼。那些古怪的名词，是牛的不同部位，喜脂肪的可试试胸膘、吊龙，爱拣瘦的就保守点，点嫩肉、匙柄。
操作台就在门口，点啥切啥，看得清楚，吃得明白。不管雪花还是牛舌，铺满一层就算一盘。小店摆盘也不讲究好看，边角料四处逃窜，是常有的事。看了看价牌，一盘肉在25-35元之间，不算贵，但也不便宜。
旁边掌勺的小哥一副没睡醒的样子，一问才知，这锅牛骨汤即是火锅的锅底，每天凌晨4点就开始熬，熬到中午12点迎来第一拨客人。
牛骨汤端上桌的时候，已经跟牛肉丸合为一体。此时要紧的事，是先喝上两碗，待其他菜下锅，味儿一串，汤也就不再有这股返璞归真的原味。
热腾腾两碗汤下肚，牛肉丸也纷纷漂浮上来，像一个个可爱的小胖子。裹上咸鲜的沙茶酱，Q弹劲道。
只是吃牛肉丸切不可贪快，“地心”的温度高到令人发指，一口塞进嘴，烫得受不了再吐可就不大斯文，不如从边缘探起，细细感受牛肉丸与沙茶酱碰撞的好味。
与川菜中的麻辣牛肉不同，这里的牛肉切好后全然不经腌制，吃的就是肉的本味。也不必筷子夹着涮烫，汤一开，一整盘倒进大漏勺里，搅一搅，10秒全捞起来，学学梁山好汉，大口吃肉才是痛快！
一众肉片中，最爱吊龙和雪花，入口柔软又超弹，极有拉伸感。间错其中的油脂不仅不影响口感，甚至是必须的，用柴老板的话说，“有油才好吃”。
只是油脂摄入过多，不免有点腻，此刻便是西洋菜与炸腐竹绝佳的上场机会。西洋菜不耐煮，下锅不久就可以吃了，口感脆嫩，回味有一丝苦。
坦白说，去广东之前，并不知道西洋菜是什么。每次宿舍开小灶，室友总习惯性买来牛肉丸配西洋菜、鸡蛋面，电饭煲里一煮，菜的清新混合丸子的肉香，就是一顿简单又饱腹的美味。后来知道，西洋菜生长在浅水溪流中，可以做沙拉生吃，广东人打边炉也常涮西洋菜，清热润燥。
炸腐竹，像是刚炸好的，还带着油香味和豆香味，是吸收汤汁的利器。一片下肚，简直深夜治愈。吃完差点扶墙出走，一边结账，一边找老板“吹水”。
柴老板个子不高，普通话带着浓浓的潮汕腔，有种莫名喜感，穿梭在客人中间，应付自如，一桌也不得罪。他说92年来成都，94年在青羊宫开始做，09年转到爱民路这边，后来生意越做越大，分店也越开越多。
“丸子不加水，但要加冰。牛肉和牛筋打成泥之后加冰块降温，丸子才有弹性。”原来这就是牛肉丸Q弹的秘诀。
不过，说到肉质，柴老板着实有些无奈：“牛是成都本地的牛，水也是成都本地的水。肉质水质不一样，做出来的牛肉丸和汕头始终有差别，最多能还原80%”。
这是句实在话，吃的时候能感觉出来，不过，也不必太较真。反正喝点汤吃点肉，也不耽误减肥。
02.西洋风寿喜锅
·武侯区芳华横街34号
不夸张地说，在成都吃过的（有限的）寿喜锅里，西洋风寿喜锅是我个人最喜欢的那口锅，也是招待不吃辣的朋友的最佳选择；至少，这个可以保证，绝对不辣。
从地铁8号线芳草街站D口出来，往右边的芳华横街一拐，走几步左手边的橘红宝蓝配色的店面就是西洋风。店在今年扩了一间，空间和座位都比较宽敞，不过最好还是提前订座。
寿喜锅端来之前，先上小菜。
首先是一枚可生食鸡蛋。很多人无法接受生食鸡蛋，但，一旦突破了这道心理防线，你就会承认：寿喜锅的肥牛不配生鸡蛋，就好像夏天的甜西瓜没有提前冰好一样，会白白失掉了至关重要的风味。
等着汤开之前，先吃些小吃垫底。朗姆酒小番茄，用朗姆酒浸渍去皮的小番茄，红亮诱人，吃起来是甜津津的同时又添了一丝不明显的酒味。
然后是火炙青花鱼。银白色刺身在蓝黑色盘子里齐齐泛冷光，喷枪大法一上，立马炙烤出焦香的金棕色表皮，再淋上店家自制的刺身酱油，有需要的还可以蘸取一旁的葱花姜末去腥。一口一个一口一个，瞬间扫光。
小吃风卷残云般消失时，汤开了。
寿喜锅的汤汁真是再简单不过，自己在家做也从来不会失手。只不过是味淋+酱油+白糖的组合，讲究一点的倒入提前泡发好香菇或者海带汁而已。
在家里做可以先用牛油润锅，煎香几片肥牛、甜葱段后下汤汁；在店里吃的，一般都是直接煮开锅底汤汁，再自行下菜。西洋风会在汤刚开时舀两勺给你喝，几味调料的组合而已，喝起来却也格外清爽。
牛肉外的配菜有荤有素：菇类、魔芋、豆腐、大白菜和茼蒿，寿喜锅的老派组合，中规中矩，各有风味；此外还另有虾滑、乌冬面和鱼籽福袋，作为即将攻城略池抢占你的胃部的精兵强将，齐齐登场。
肥牛有两种，牛肩肉和牛五花。牛肩肉顺着纹理切成薄薄一片，吃起来略有嚼劲；五花肉肥瘦匀停、优美，入口绵软，仿佛一朵云正在你的口中融化。
牛肉煮好，一定要蘸生食蛋液，清甜明亮，完全不会有生腥味，反而让肉的口感更顺滑，油脂的香气也更突出了。
前面一道道大菜小食、往来过场，仿佛都只是为了这一口，最终亮相。
好玩的是，尽管西洋风的寿喜锅已经比较突出了，店里最受欢迎的招牌却是明太子焗年糕。
在麻将大小的年糕表面裹上厚厚一层酱，烤化之后明太子酱释出浓香，裹挟着细腻温柔的酸咸口感，给倔强的年糕以别样滋味的同时，势必要与它上演一场你中有我我中有你的纠缠。
焗年糕总是在后半段出场，一人一颗常常觉得不过瘾，再点上一份四个又会撑到。取舍之间，次次都决定：留作下次再来的念想。
西洋风寿喜锅所在的这条小巷子，过去很少有可以停留的小店，今年陆陆续续地，西洋风扩大了店面，旁边一位芳香师开了一家小小的铺子，卖芳香产品和周边，而另一侧还有家面包店。再往里里外外走，就更多说道了。
小小一条街，连缀了玉林芳华。
03.爱恨怪豆花
·武侯区芳华街26号附12号
芳华街上的爱恨怪豆花，也是清汤锅中的佼佼者。
虽然贵州以酸汤出名，但爱恨怪豆花以高汤打底，锅中的荤素搭配，以“品”来作区分。一品到四品，最极致者是极品。顾名思义，极品自然肉菜素菜更丰富。
一口不锈钢大盆就是怪豆花最朴实的盛具。素菜垫底，豆花居中，预煮好的肉食铺在面上，配合番茄片、枸杞粒，厚厚的鸡油包裹汤底的热气，也为软化素菜打下不止是表面功夫的夯实基础。
用“极品”来招待朋友，自然是去吃爱恨怪豆花的最高礼遇。排骨、蹄花、腊肉、肥肠、牛肉、酥肉，一眼看不完全部，一筷子也夹不完全部。
小火从锅底将热气升到空中，油星绽开后从缝隙中将肉食打捞进碗中，香辣酱碟或香油碟或糊辣椒碟，完全取决于你是否愿意食辣。如果就想来场纯粹的高汤之旅，店家提前准备好的独立小碗盛装的鸡汤，将成为这场宴席上的宠儿。
咂一口鲜甜高汤，再配一口软烂牛肉，滋溜儿就下了肚，只能用“倍儿鲜”来称赞。
香辣酱是店家提前配置好的红油碟，默认为中辣。说是中辣，但并不如火锅中牛油味之重口，清油煎制的红油辣子加上少量花生黄豆，让蘸碟中隐藏惊喜，在油与油的切磋中斡旋，实为点睛之笔。
若问怪豆花怪在哪里，私以为是肉糜入了豆花，荤素搭配的至高点正停于此。
如水豆腐般弹嫩的豆花里不均匀分布着肉糜，本该是大豆蛋白作凝合剂，却让肉糜在中间搭了桥。一口下去，除了该提前吹凉，剩下的就是在细嫩间也能感受到肉粒的弹牙，可以说深藏功与名。
除了正锅里的吃食，爱恨怪豆花也拥有不少可口小吃。洋芋粑、手撕豆腐、豆腐圆子、麻辣土豆片等都算是店里的顶级推荐菜。
随着生意愈加火爆，除了正式将对街的小龙虾店收编，在扫码点餐菜单中，还能发现丝娃娃、清明粑等新小吃。
洋芋粑之于贵州人是洋芋粑，之于外地人是土豆饼，之于其他人，也可以被叫做可乐饼。捣烂的土豆泥被压扁成饼状，入高温油锅中不消多时即可出锅，外层酥脆，内里软糯，喜辣椒者蘸干海椒食之，不喜者空口吞下也无妨。
过高温油炸后的土豆更透土豆香，咸甜适中，老少咸宜。
手撕豆腐应是预先缩了水，不同于湖南的臭豆腐，普宁的炸豆腐，虽然都是入了油，但贵州版本干爽，富有嚼劲，能用上手撕的，必然是劲道十足。
对街的大盘鸡是爱恨怪豆花的好邻居，大盆鸡肉配新鲜面皮，是不少人喜欢的风味。有段时间爱恨怪豆花火得不得了，大盘鸡一度成为人们等候多时后不得不顺位选择的对象。
而如今，入伏天气让人们对热锅避而远之，只有在下过雨后稍凉的天气里才敢出门成全自己的馋。那份曾经尝试过的美食习惯顺延至今，变成了一次性吃到两种口味的新消费场景，再来点特色饮料，来碗“百分百手搓冰粉”，夏天的晚餐，满足。
在成都，你还有哪些不辣的锅要甩？
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